十多年前没有上过的西安城墙，跟那一段旅游记忆一样，如今想来也尽是缺损破旧。于是这次无论如何也要登上一次，上面有看不到的城墙尽头，看得到的落日余晖；看不到墙内曾有的盛唐景象，看到了游人趴在墙边发呆或瞌睡。
以前上城墙的楼梯口有两个仿古的士兵把守，那年我和我爸在西安是分开活动，我不敢前往墙角拜访，而我爸和他的同事们却挨个抱着士兵拍照。这次我上了城墙租了辆自行车，骑了一边又一边，偶尔在城墙转角处休息时看着一处高大的城门，门下的小汽车、公交车载着老百姓进进出出，我残缺的知识无法让我回想起这个地方铭刻在历史长河中的战火或繁荣，只是每到一处城门，我都使劲回想与张望，是不是我当年路过的那一处，我幻想遇见那一年的自己，并告诉她你的未来一切都好，请打起精神来。
仿佛有一段被切断梦境，我记忆深刻的是在凌晨的城墙下离开西安，火车站上的西安二字在夜色中显得虚幻和不实际，而四周霓虹闪烁，人潮低语喧哗，遥远天边有开始渐变的红光正慢慢让这一切变的平凡世俗。其实我完全可以坐一班夜车，在卧铺中睡一觉，到达清晨的西宁。但最后还是选择了在凌晨四五点从混乱模糊的火车站离去，在阳光渐渐渗透的路线上，看清整个西北腹地。
坐在列车窗边可以看见黄土坡或玉米地，即便只是几个小时，都感觉南方起伏的山水是另外一个星球的景色。中途停靠的几个看上去灰扑扑的城市，都有着我从书上，音乐中，或是一碗拉面里初尝到的美好印象，路途中非常巧合地读着《白鹿原》，火车飞驰的时空，书中字句交错的时代，横七竖八地编织成我的西北蓝图。
隔壁包厢有一个穆斯林家庭，老人捧着冒热气的茶杯，跟睡着卧铺上的同伴有一句没一句地说着什么，坐在他对面的带着头巾的阿姨，用汉语和不知道是蒙语还是回语，伴随着窗外飞速后退的玉米地一遍又一遍地唱着《鸿雁》，另一边的包厢是带着孩子返乡的打工族，小孩善良友好，看到我用相机拍她还会倚在挡板后害羞地笑着。这个时节每天应该都会有大量的游客涌入青海西宁，而我所在的整节车厢里却好像没几个背包客，于是那天夜里当我去到西宁水泄不通的马忠食府时都要怀疑是不是从天上掉下了眼前这些数不清的旅客。
冷风劲驰，是西宁给我的第一印象。一下车不到10分钟，就被冷风吹得胃部生疼，狼狈地从背包里拽出夹绒冲锋衣穿上。走到地下出租车站才知道这天是古尔邦节，回民的春节。大部分的出租车停工，于是便和其他三组旅客挤上了一架小面包，让司机分别拉我们去各自预定的旅馆。
即便是一早预定好的从西安坐火车到西宁，我还是觉得自己糊里糊涂地来到这个满是白帽子花头巾的西宁城，糊里糊涂地错过了古尔邦节清真寺大礼拜，糊里糊涂地在马忠食府乱塞了一顿晚饭，但是清晰地知道自己需要赶快喝下暖胃的红糖水，好在第二天一早，精神饱满地坐上预订好的包车，去往青海湖。